Что нужно знать при выборе дифференциального автомата или УЗО? (устройство защитного отключения)
Часто бывает так, что люди, не задумываясь о том, что покупка может не удовлетворить их требования, сначала отдадут деньги за устройство, а потом начинают думать как бы его вернуть или обменять. Хорошо если магазин не далеко и продавцы относятся с пониманием, а если нет?
В этой статье я расскажу о том, чем нужно руководствоваться при выборе УЗО. Сейчас при подключении новых объектов, при замене счётчика или переделке цепей сетевые организации заставляют устанавливать дифференциальные отключающие устройства. Оно и понятно. Безопасность на высоте - для квартир регламентируется установка устройств с диф.током 30 миллиампер, что в принципе безопасно для человека, скорость реакции устройства 0,04 миллисекунды, вроде бы это то что нужно. Но есть и подводные камни. В большинстве случаев УЗО не защищает от КЗ в контролируемой цепи. Только на внешнюю утечку. Например, если произойдёт замыкание в каком нибудь электроприборе или участке проводки между фазой и нулём, УЗО спокойной будет питать место короткого замыкания без умысла. Диф.тока нет. Поэтому в цепь обязательно должен быть включен обычный автоматический выключатель с классом В или С на номинал, рекомендованный сетями. В большинстве случаев это 16 ампер для освещения и 25 для питания электроприборов. Вообще по хорошему схема должна быть приведена к виду "Вводной автомат->Счётчик->Общий автомат->УЗО->Автоматы групп потребителей".
Про принцип действия УЗО, основан он на сравнении тока протекающего по фазе и нулю. Если токи равны, значит режим работы цепи нормальный. Нет утечек, изоляция в норме. К примеру если коснуться фазового провода, то УЗО почти мгновенно реагирует на всплеск тока и отключает цепь, одновременно разряжая фазовый проводник на ноль через гасящий резистор. Делается это для того, чтобы уменьшить влияние емкостного тока на человека, при прикосновении. Сеть квартиры как конденсатор. Чем больше совокупная длинна проводов, тем соответственно больше емкость, тем больший емкостной ток будет при протекании через человека. То же самое при пробое изоляции на корпус в электроприборах. Если прибор заземлён, то ток потечёт на землю и УЗО незамедлительно отреагирует.
При выборе номинального тока утечки, необходимо руководствоваться здравым смыслом. Во-первых, смертельный ток для человека 100 мА. Т.е. необходимо брать устройство заведомо меньшего этого значения по уставке. Во-вторых нужно знать, что изоляция электроприборов идеальной не бывает, как небывает и идеальной изоляции проводников. Предположим, что у проводки в квартире или доме сопротивление изоляции равно 1 мегаому. Соответственно ток, протекающий через изоляцию по всей длине проводника составит 220 микроампер. А например у электроприборов допускается уровень изоляции в полмегаома, ток только через одно устройство может составить половину миллиампера. Т.е. при совокупности проводки и всех приборов в сети могут создаться все условия для его срабатывания. И это, представляете, в нормальном режиме работы сети. А если речь идёт о проводке плохого качества, например старой, тут и говорить нечего.
Если говорить о подключении таких приборов, как электроводогрейка или стиральная/посудомоечная машина, то лучше подумать об отдельной цепи к ним, и отдельном устройстве УЗО для этой цепи. Выбирать, к примеру, УЗО для этих типов электроприборов можно в диапазоне от 10 до 30 мА. Влага, которая непосредственно находиться и в устройстве и рядом с ним значительно снижает уровень изоляции. Так как устройства подобного вида как правило заземлены, ток на корпус может превышать уставку срабатывания УЗО, но это никак не отразится на работе устройства. Специалист по ремонту причины не найдёт, а УЗО будет продолжать выбивать. Поэтому я бы посоветовал ставить на такие электроприборы УЗО с максимальным током утечки 30мА. Это безопасно для здоровья и с точки зрения электробезопасности, и с точки зрения экономии потраченных нервов.
То есть в идеале необходимо на одном УЗО реализовать питание электроприборов, связанных с водой, на другом остальных электроприборов квартиры.
Кстати, хочу заметить, что некоторые люди, поверьте, я видел своими глазами, включают УЗО в цепь перед повторным заземлением нуля. Хочу сказать, что в этом случае УЗО никогда не сработает, потому что устройство будет считать и рабочий ток, и ток утечки одним видом тока - т.е. рабочим. Так как "земля" и всё что у вас под ногами тоже становиться частью петли рабочего тока. Это частая ошибка при установке УЗО самостоятельно. Даже некоторые электрики не придают этому особого значения. А это важно. Или все прелести устройства сводятся к нулю. Поэтому лучше лишний раз проверить.
